Гладкий рельеф: точный ремонт стен

Любое восстановление стен начинается с диагностики. Фонарь и алюминиевое правило в пять метров выявляют прогибы, бугры, восьмигранную кривизну. Допускаемая дельта для финишной окраски — два миллиметра на погонный метр. При большей амплитуде используют гипсовый состав с фракцией 0,5 миллиметра: он быстро схватывается, не даёт усадку.

Подготовка основания

Слой старой краски снимаю циклером (скребок с зубчатым лезвием) до основания, чтобы обеспечить адгезию. Гидрофильная пыль убирается промышленным пылесосом класса М. Далее грунтую силикатным праймером с pH не выше 11, иначе известковая шпатлёвка вспухнет. Микротрещины расшиваю V-образной фрезой шириной четыре миллиметра, продувают сухим воздухом, заполняют полимерным компаундом с тиксотропным эффектом (рост вязкости в покое).

При капиллярной сырости применяю флюатирование (пропитка кремнефтористым раствором) — процедура вызывает кристаллизацию солей в порах. После семичасовой паузы влажность основания падает до 4 %, чего достаточно для дальнейших операций.

Выравнивание плоскости

Маяки ставлю по лазерной сетке с шахматным шагом восемьсот миллиметров. В качестве ориентиров используют оцинкованные Т-профили, погружённые в раствор шпателя. Внутри замеса присутствуют целлюлозные микроволокна (поглощают микродвижение влаги), усиливающие когезию и снижающие склонность к растрескиванию. Раствор ложится, словно свежий снег на ледяной карниз, оставляя плотную, но податливую поверхность. Через сорок минут снимаю излишки правилом, движением «скрипка», переходящим из баса в флажолет.

После первичного схватывания провожу подсечку хрумеромм (зубчатый рубанок с победитовыми вставками). Хрумер нарезает борозды глубиной один миллиметр, благодаря чему второй слой гидратируется равномерно. Финишное выравнивание выполняю пастой с наполнителем 0,15 мм. Лезвие кельмы ставится под угол пятнадцать градусов, давая зеркальную плоскость без эффекта «ребра акула».

Финишная отделка

Перед окраской провожу шлифовку сеткой Р240 с подсветкой, затем обеспыливание липкой салфеткой. Для насыщенных оттенков использую грунт-под краску, уменьшающий расход эмали. Краска на стену ложится с латексно-импрегнированного валика длиной ворса десять миллиметров. Прикосновение валика напоминает кисть кандинского мастихина: текстура ровная, без кратеров. Второй проход выполняю методом «мокрый по мокрому», интервал — семь минут, иначе наплывы превратятся в глянец.

Если интерьер предусматривает декоративную штукатурку, наношу марсельский воск и полирую агатовой кельмой до шелковистого блеска. Твердость покрытия достигает семи единиц по шкале Мооса, так что случайный удар тыльной стороной стула не оставит вмятину.

Контроль геометрии завершаю телеинспекционной камерой: диодный осветитель скользит вдоль поверхности, а сенсор улавливает шагрень глубиной свыше двадцати микрон. При надобности провожу спот-патчинг полужидкой шпатлёвкой с эффектом саморазглаживания. Через сутки стену можно декорировать молдингами или оставить минималистичной, как страницу японского хайку.