От шпаклёвки до финиша: экономный ремонт своими руками без промахов

Перед началом беру блокнот-смету. Фиксирую метраж, высоту потолка, перечень операций. Такой перечень дисциплинирует лучше любого прораба: шаг вправо — лишние рубли, шаг влево — задержка сроков. Сразу отмечаю скрытые узлы: штробы под электрику, ниши для распаечных коробок, места под закладные. Оставляю запас в пять процентов от общей суммы — этого хватает на непредвиденные мелочи, при этом кошелёк не тает.

Стартовая диагностика

Лазерный нивелир выхожу по всем плоскостям. Промеряю отклонения алюминиевой калиброванной рейкой длиной два метра: допустимый просвет — три миллиметра. При большем люфте закладываю в смету гипсовые маяки. Глухой перестук стен показывает пустоты в старой штукатурке, такие зоны вышибаю перфоратором и грунтую хлоркаучуковым составом, чтобы остановить капиллярную влагу. Для оценки влажности стяжки пользуюсь карбидным гигрометром: если показание выше 2 %, укладка финишного пола откладывается, иначе образование пузырей под ламинатом почти гарантировано.

Подготовка поверхностей

Слой старой краски снимаю циклем с вольфрамовым зубом — инструмент оставляет микрорельеф, что улучшает адгезию. На бетоне прорезаю насечки «ёжиком» (ролик с победитовыми шипами). Грунт применяют акрил-силоксановый: он образует так называемый адгезионный мост, соединяющий минеральное основание и последующую шпаклёвку. Шпаклевочный состав замешиваю миксером-венчиком на 600 оборотов: при такой скорости не образуются воздушные каверны. После высыхания прохожусь шлифовальной теркой с сеткой Р-180, затем вывожу окончательную гладь сеткой Р-240. На потолке работаю ламельным шпателем шириной 600 мм, который исключает «волны» благодаря жёсткой алюминиевой балке.

По бетонному полу раскатываю битумно-полимерную гидроизоляцию толщиной 1,5 мм — она спасёт от подъёма влаги соседями снизу. Сверху проливаю наливным составом на основе α-гипса, его линейная усадка не превышает 0,02 %, так что швы в финишной отделке не расходятся. Перед заливкой выставляю демпферную ленту по периметру, иначе стяжка «поёт» и растрескивается при температурных подвижках плиты.

Финишное покрытие

Краску выбираю по индексу укрывистости (EURO II) и коэффициенту блеска не выше 7 GU — такая матовая поверхность маскирует микронеровности. Валик — микрофибра 10 мм, даёт равномерный фактурный слой без следов шагрени. Первый слой высыхает 4 часа, затем легкая шлифовка скотч-брайтом и второй проход перекрывает базовый оттенок. Уголки прохожу кистью-раскраской шириной 25 мм, чтобы не оставлять наплывы.

Плитку на фартуке кухни ставлю на реактивный клеевой состав с модификатором «силан-метакрилат» — он выдерживает пар и температурные скачки от чайника до 120 °С. Швы заполняю эпоксидной затиркой с добавкой карбоксилатного серебра, такое наполнение подавляет биоплёнку. На полу работаю ламинатом класса 34, замок — пятиступенчатый «5G-i»: один щелчок и планка садится без добойника. Кладу вдоль светового потока, воздушные тени растворяются, стыки практически не читаются.

Финишная ревизия — обкатка света под разными углами. Беру прожектор 500 Вт, направляю под 15°, смотрю на отблески. Если тень от шпателя не пробивается, плоскость достигла архитектурной точности. Водный уровень показывает равенство плоскостейй, стыка и плинтуса. При таком подходе ни кошелёк, ни нервы не страдают, а помещение радует геометрией, будто выточено на токарном станке.